Блок питания не держит нагрузку причины

DNP-550 не держит нагрузку

Здравствуйте!) опыта в ремонте совсем немного, но может с вашей помощью чтото получится. В общем, блок стартует, напряжения на выходах в норме, всё казалось бы работает (gtx 560, hdd, dvd, i5), но стоит запустить игру — происходит перезагрузка. То же самое если, к примеру, подключить к нему галогенку 70ватт. С другим блоком всё исправно работает. защита на UTC339 шим 7500. конденсаторы на выходе 12 вольт не вспухшие, но были подозрения что подтекли (изза клея непонятно). Заменил.

Что происходит, когда выключается блок питания?

  • при включении компьютера нет никаких звуков и сигналов;
  • на экране монитора не появляется изображение при том, что работают вентиляторы, есть звуковые и световые сигналы;
  • компьютер включается на несколько секунд, но блок питания выключается из-за перегрузок.

Блок питания исправен, если при его включении запускаются вентиляторы и слышатся щелчки приводов. Если хотите окончательно убедиться в том, что БП вышел из строя, проделайте следующее. Сзади системного блока откройте крышку справа, вытяните из гнезда платы основной штекер блока питания.

Возьмите ближайший черный и зеленый (бывает и серый) шнуры и замкните с ними контакты.

Если БП запустился, то проблема, вероятнее всего, в материнской плате.

Thermaltake Purepower 430W (W0051), не держит нагрузку.

Приветствую всех участников! Принесли блок Thermaltake Purepower 430W (W0051), плата: Sirtec no-526-2 rev:a2 , ШИМ: SG6105. Блок работает исправно на маленькую нагрузку. Дежурка, все напряжения в норме. При нагрузке линии 12+ вольт происходит шипение — шуршание, напряжение проседает до 10 (проседает именно 12+ линия, по всем остальным линиям напряжение при этом остаётся в пределах нормы). Дальнейшее увеличение нагрузки ведёт к выключению БП, в защиту при этом не уходит. Заменил: все электролиты, силовые транзисторы, транзисторы раскачки, диодные сборки, ШИМ.

  • Подробнее
  • 1622 просмотра

Блок питания выключается при нагрузке

В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.

Меры предосторожности.

Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.

Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.

Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка. Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя. Отвертка Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода. Мультиметр Пинцет Лампочка на 100Вт Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки. Устройство БП.

Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.

Внутреннее изображение блока питания системы ATX

A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный

B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения

Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи

C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки

между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений

D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе

E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе

Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.

JNC model:SY-300ATX не держит нагрузку

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Попал в ремонт блок JNC SY-300ATX, не включается, вскрытие показало, сгорел предохранитель, два диода в диодном мосте, транзистор с5027 (заменил на с3150), транзистор с945, диод 1n4148, и вспухли два электролита 16v 1000mF. заменил всё выше перечисленное, блок завёлся, напруги в норме, материнка запускается и работает. когда подключаю отдельно лампочку 12В 55 Ватт, блок глохнет.

Входные конденсаторы 200В 330мФ, транзисторы stb std13007, выходные sbl2040ct, sb1040ct и два спаренных диода, шим АТ 2005. Куда копать и что проверять?

Что предпринять, если выключается блок питания?

  • Убедиться, что фиолетовый (высокочастотный) провод исправен, и на него поступает напряжение. Это делается при подключении компьютера в сеть. Если провод исправен, то будут слышны щелчки и наблюдаться искрение.
  • Выключаться блок питания может при неисправных электролитических конденсаторах, которые проверяются омметром. Поломанные конденсаторы нужно заменить.
  • Тем же омметром определяется исправность внутреннего предохранителя. Обычно он сгорает из-за высоких перепадов напряжения. Меняют предохранитель на такой же самый по параметрам.
  • Определяется исправность высоковольтного выпрямителя омметром. В случае если выпрямитель «полетел», то он заменяется на любой, подходящий по напряжению.
  • То же самое делается и с выходными выпрямителями 5 и 12в. Из-за высокой частоты обычные диоды сюда не подходят, необходим аналог.
  • Выключается блок питания, возможно, из-за дефектов платы, некоторые из них видны невооруженным глазом, например, почерневшие сгоревшие детали, плохая спайка.

Важно: дело имеем с электричеством! Не забываем о мерах безопасности, иначе может быть поражение электрическим током!

COLORSIT 400U-SCE, не держит нагрузку.

На форуме уже были темы про колоршит, но к сожалению ни одна не подошла мне по симптомам. Есть сабж, при запуске в холостую все напряжения есть, но с одним но. Если смотреть осцилом выход 3.3В. то примерно через каждые полсекунды наблюдается провал до 0.8В, потом восстановление 3.3В. Это без нагрузки. На шиме SG6105 на выводах OP1 OP2 присутствуют пачки импульсов прерывающиеся тогда когда наблюдается провал. Провал длится 50 мс. При подаче нагрузки порядка 1А на канал 3.3В блок улетает в защиту.

  • Подробнее
  • 1981 просмотр

Почему выключается блок питания на компьютере?

Причин тому несколько:

  • резкие перепады электричества в сети. Если вы не обзавелись стабилизатором напряжения, будьте готовы к тому, что блок питания может отключиться в любой момент;
  • использование некачественных, дешевых компонентов при изготовлении устройства;
  • излишняя нагрузка со стороны комплектующих;
  • неудачная схема блока;
  • элементарное загрязнение блока;
  • неработающая система охлаждения.

Вырубается ПК при нагрузках

1. Попробовать переставить разъемы жесткого диска в другие свободные разъемы, если такие есть. 2. Попробовать прогнать систему через стресс-тест ПО, отключив видеокарту, если есть встроенная в процессор, переключившись на нее или поставить другую. 3. Попробовать поочередно оставить каждую из плашек памяти, если их больше 1. 4. Попробовать поставить другой БП, который соответствует общей нагрузке системы. 5. Попробовать переустановить винду. 6. Попробовать зайти в БИОС и сбросить настройки до заводских. 7. Попробовать на всякий случай почистить комп CCleaner, в том числе реестр. 8. Попробовать на всякий случай прогнать систему через антивирус, например Malwarebytes. 9. Попробовать на всякий случай втыкнуть розетку в удлинитель хотя бы с сетевым фильтром. 10. Попробовать нагрузить систему предварительно закрыв все лишнее ПО, чтобы выявить вероятность конфликта ПО с системой. 11. Попробовать выключить все электроприборы в квартире, кроме ПК, в том числе высунув с розетки и прогнать систему через стресс-тест. Если в этом случае проблема исчезнет, то проблема наверняка в квартире, а не ПК. Однако, это не исключает, что с заменой БП все может наладится.

Все что пришло в голову из личного опыта сборок нескольких ПК и постоянной замены комплектующих. Не стал писать о замене термопасты, уборке пыли, проверке температуры и стабильного соединения компонентов, так как автор заверяет, что с этим все ок. По поводу вашего недоумевания, мол как так, что после переезда ничего не могло сломаться — это так, в большинстве случаев, если корпус нигде не бился во время перевозки, то на новом месте он должен работать корректно. Тем не менее, это железо и электричество. Во-первых все комплектующие вашего ПК имеют шанс выйти из строя при любом (каждом) включении системы. Перепады напряжения бывают в любой квартире, каждое включение — это стресс для комплектующих. Т.е. это могло произойти как на прошлом месте, так и на новом, возможно в силу каких-то новых факторов, а может быть просто не повезло и совпало таким образом. Параноить смысла нет, но с производительным и требующим мощностя железом (ПК именно таким и является) всегда так, что лучше его лишний раз без обусловленной необходимости не дергать куда-либо (даже в рамках одной квартиры).

Желаю удачи, надеюсь найдете проблему и сможете ее устранить без особых трудностей. Сам много раз попадал в подобные ситуации, когда вроде как все должно быть ок, но все равно работает не корректно. Как правило, в итоге проблема оказывается всегда была на поверхности. Перебирайте и пробуйте, пока не получится. В крайнем случае отдайте для диагностики в ремонт-центр, но по личному опыту, если вы разбираетесь не слишком поверхностно, то выявите проблему сами. Более того, у меня было несколько ситуаций, когда я все-таки отдавал корпус на диагностику и в итоге они не могли выявить проблему, после чего я таки находил ее сам и просто терял время от недели и больше. Но это имеет смысл только если вы более-менее разбираетесь и умеете искать, и впитывать новую информацию на лету, в общем достаточно уверенный пользователь, хоть и не профи. Если это не так, то конечно, проще сразу отдать на диагностику, чтобы не тратить время и нервы, да и не наделать глупостей.